文/釋一塵

歷時半個月的陜西國畫院“文化潤疆”活動已收官兩月有余，回長安后，心緒仍是久久難以平靜。此次，南北疆自然和人文孕育生成的精深博大、壯闊豁達的審美體驗使我感受到了開闊與坦蕩、生命與強悍、雄性與粗獷。穿行在這片土地上，每一步都蹚過歷史的文明積淀，每一腳都踏著殘存的遠古痕跡。

站在曾經(jīng)的西域諸國故土上，盡管流沙埋沒了我的腳印，罡風蕩干了我的淚水，也盡管它漠然冷峻、默默無語，但我恍若感受到微微顫動的大地心音，瀕死掙扎的悲壯生命。它以無與倫比的廣袤與深厚、以無容躲避的美的力度與震撼，刺激著我的想象與激情，讓我不自覺地仰望歷史的星空，無法停止地追隨著思緒的馳騁。當我歸來用文字掃描新疆的時光中，那一方幾乎吻合了我對西域全部的想象、詩意圣潔的凈土從此深嵌我的心里，夢回西域三十六國，此生已成掛牽！

——題記

靜美的夜在黎明的霞光中悄然隱退，正值中秋時節(jié)，我們一行人從烏魯木齊驅(qū)車前往吐魯番。

戈壁的路，猶如一條游龍，帶著狂野的焦慮和無奈，緩緩地伸向無際的縱深，縹緲間產(chǎn)生一種震懾人心的力量，大自然之偉、人類之渺小和無足輕重時的情緒在彌漫。此時我的靈魂深處傳出一片遙遠的呼喊和嘶鳴，只感到滿目掠過的蒼涼寂寥讓人覺得生命的腳步在這里瞬間凝固。太陽像熊熊的烈火，莽莽戈壁赤裸裸地接受著嚴酷的焚烤，偶爾鑲嵌在荒蕪酷熱中的一叢綠色，帶著生命的渴望在廣袤的石礫中耷拉著腦袋，嘆息著、掙扎著，顯得是那么的渺小、那么的無助。大自然在這里袒露了它無情的一面，在給予你生的同時，也給了死的考驗。當看到，那些在炙熱的風中晃動的沙棘、沙荊，也就知道，生命也是堅強的。恍惚間，我仿佛走進歷史、人文的深處，有了陳子昂那“念天地之悠悠，獨愴然而涕下”之感，一股磅礴的激情而又不失野性的力量撲面而來，終于有久違了的感覺。

瓦罕走廊

白沙山

《漢書•西域傳》說：車師前國，王治交河城。河水分流繞城下，故號交河。

交河故城位于新疆吐魯番市區(qū)的亞爾孜溝中的一座狀若柳葉、高三十余米的孤島上。因干涸的河道分流城下，故稱“交河”，為古西域三十六國之一的“車師前國王庭”所在地。在隨后的的歲月里，因建于戰(zhàn)爭需要的交河城，像一艘戰(zhàn)艦，穿越歷史風雨，攜帶著交織在車師、匈奴、漢、唐、吐蕃、回鶻、蒙古各民族和朝代的生命中1600余年的歷史密碼，終亦毀于戰(zhàn)爭，成為現(xiàn)在高低錯落的一座廢城。

交河故城

曾幾何時，循著唐人的唐跡，遙想當年，高昌王麴文泰護送大唐高僧玄奘行至交河，說道：“送君千里終有一別”。我們的玄奘法師深情地說：“決交河之水，比澤非多；舉蔥嶺之山，方恩豈重”。孰料他揮一揮衣袖，從此不僅跟老麴陰陽兩隔，亦與高昌永訣。大唐邊塞詩人李頎的《古從軍行》中“白日登山望烽火，黃昏飲馬傍交河”的開篇不僅豪放似酒、浪漫如風，而且極富畫面感，時隔千載，如當眼前，吾每讀之，當血熱。那時我的思維也只僅限于古代，限于唐詩，那無限的洪荒日暮、壯懷激烈是詩人織就的詩境，不想今日我能隨這座千年城池在天地間沉沉浮浮。佇立在一座荒丘上，眼之所及，遺落的盡是面目全非的歷史，說不盡的滄桑與悲涼。朝陽冉冉升起，霧一般迷蒙于這座早已陷落于歷史深處的故城斷墻殘垣之上。城池在一片被歲月淹沒的黃土中，一半凝重一半輝煌，承受著陽光無聲的揉搓，突顯著它那令人恍如置身世外的，且無與倫比的荒涼、孤獨、沉默之美。大風揚起千年的塵土，腳步虛浮的穿梭在城池上，使人無比震撼的同時，也瞬間感受到時空交織中的那些繁榮與毀滅、層疊交錯的故事給人留下的是無盡悲愴。我想李頎是到過交河的，否則他絕不會吟出如此詩句。當然也只有置身于此，才能真正體會到詩人眼中的邊塞，有凄厲的風沙、有哀鳴的戰(zhàn)馬、有無止盡的寂靜蒼茫。

我似乎看到這座不斷向歷史幽深處延伸的故城，承載著千萬個故事，也記錄著一段段歷史——從遙遠的西漢出發(fā)，一直走至今天。一串串馬蹄印痕依稀可辨，一隊隊使節(jié)、僧人、商賈逶迤前行；一場場梟雄廝殺震撼山谷，一面面旌旗伴隨一陣陣鼓角號鳴、硝煙彌漫……胡馬嘶風、漢旗翻雪。中華大地上有多少個民族在這里碰撞沖突，在這里交流融匯？五千年來，興于此，衰于此，多少次的磨合認同，才有了今天的泱泱華夏？

“史學家看交河故城，說不盡故國往事；畫家看交河故城，歷史的波濤已凝固在塊面的起伏間，斷垣殘壁中更刻畫著幾千年的縱橫線紋。時空濃入我這一平方公尺的圖畫中，尤驅(qū)不盡憑吊的鴉群�！边@是著名畫家吳冠中先生自己對《交河故城》這幅作品所撰寫的散文詩般的注釋。對于我來說，就是那“黃昏飲馬傍交河”的無名隸卒，在落日熔金、血色殘陽下與這片終將被漫漫黃沙所淹沒的荒臺廢址來一次親密接觸，體會那種血脈賁張、快意情仇的野性和詩意。讓刀光劍影黯淡，讓鼓角錚鳴遠去，何嘗不是一次隱忍、一次蟄伏、一次調(diào)整、一次蓄積，等待又一次爆發(fā)的機會？我是不是可以這樣認為：那不是一種毀滅，而是另一種生命的誕生。

交河故城千余年前的市井繁華，千余年的刀光劍影仿佛都在昨天。古今已不再有時空界限，歷史就在眼前。而眼前，已是故城。所謂的地位、權勢、紛爭、掠奪、投機、金錢、美女、爭執(zhí)與吵鬧、陰謀與欺騙、忌妒與仇恨，那兵戎相見的、那據(jù)為己有的、那一切的一切，最終都將化為一堆黃土。

吐魯番的午后，晴空萬里、赤日炎炎，偶爾有一只雄鷹在長空盤旋，讓藍天愈加顯得闊大而遼遠。陽光呈四十五度的銳角照射下來，荒山禿嶺的火焰山在烈日中躍動著波光般的魅影，大地以億萬年的深紅、赭黃、淺白交錯、疊加呈現(xiàn)，或如斑斕臥虎、或如長虹掛日、或如長安畫派石魯筆下熱烈的圣地秋日。站在低處仰望，凝眸之間，天地萬物一時變成一幅色彩厚實飽滿、線條變幻抽象的印象派油畫。作為一個觀賞者，心底的豪情也在一點點復蘇，很想說幾句贊美的話，與這殘破荒蕪的故城舊址起伏唱和，或者與這地老天荒的鬼斧神工對話，然而終究只能呆立成一尊雕塑，瞬間定格、默然無語。

吐魯番是天山東部的山間盆地，四面環(huán)山，北面的博格達峰和西面的喀拉烏成山峰頂?shù)谋�川融水從高達千余米處滔滔而下，一股股清流流向戈壁、匯成潛流，然后滲入海拔在海平面以下的吐魯番盆地，因炎熱和狂風導致水分大量蒸發(fā)，地表水極難留存。早在兩千年余前，勤勞智慧的先民就打通了水與沙的經(jīng)脈。一條五千多公里的大運河隱藏在空曠的盆中，豎井、明渠、澇壩，如三朵盛開的花，點綴著盆地砂礫和粘土交織的面龐。這片宏闊的場景，常讓人想起萬里長城。長城，本是與烽煙有關。

坎兒井

有關坎兒井的起源，《史記•河渠書》說漢武帝時開渠引洛，卻塌方頻仍，于是“乃鑿井，深者四十余丈。往往為井，井下相通行水……并渠之生自此始”。同書《大宛列傳》又說，“宛城中無井，汲城外流水”。其實無論源自何方，至少說明它在中原或者西域已有兩千多年的歷史了。

坎兒井最多時有近兩千條，暗渠總長度加起來達五千余公里，因之學術界將之定義為“地下長城”，堪與享有盛譽的“萬里長城”相提并論。記得東坡居士在貶謫嶺南時曾推廣以竹節(jié)引山泉，解決城市飲用鹵水問題。從大量的文獻、遺存可見，人類的歷史從某種意義上說，是一個人類適應自然、改造自然，與自然和諧相處的過程。

坎兒井是一條渠，承載了先民們千余年年的沉重步履。由于作業(yè)條件諸多原因，當年那些匍匐于地下的挖井苦力，多活不過而立之年。聞之默然良久，無法平息內(nèi)心這驟然的反差。歷史證明，任何一樁偉業(yè)的背后，都有無數(shù)個弱小甚至卑微的生命在支撐著。

駝鈴叮咚，羌管悠悠。往事越千年，似乎只是剎那間。絲綢之路曾有的喧囂歷經(jīng)無數(shù)的白晝與黑夜的交替，一串串深深淺淺的腳印極盡風流而終歸于大地的沉寂，留下的惟有殘月下的一片古道西風和無限凄涼。但坎兒井還在，交織的井渠在漫長的歲月里織就了民族割舍不斷的風雨滄桑，它穿越兩千余年的時光，既記載了滄桑歷史的厚重足跡，又轟響著今日春潮的澎湃跫音；既歷經(jīng)了風雪雷霆的考驗，又閱盡了新疆高質(zhì)量發(fā)展的新時代畫卷。

告別了吐魯番的熱情，交河故城、坎兒井在我們的身后回歸寂靜。爾后開啟了一場自由與狂野的冰與火之旅。

獨庫公路

獨庫公路沿途

一條筆直的黑色路面從獨山子向天山延伸，不久即沒入大峽谷中。車子吐著粗濁的大氣在峽谷間如蛇委地、劃著曲線，蹣跚在大山之間蜿蜒而上，根本聽不到動物的啼喚，或者它們都已進化成了人也不得而知。這是一條綿延五百余公里，洞穿了天山南北的國道，是一條與沙漠、戈壁、草原、冰川、雪山、湖泊和多種地形地貌交織的英雄之路，也是亙古天山之間最搶眼的一道風景。公路的北段橫亙冰山雪嶺、穿越深山峽谷，內(nèi)側(cè)的峭壁凍土，清晰地留有當年修路者刀劈斧鑿的痕跡，這條用無數(shù)烈士鮮血澆筑的通道，流淌著生命的堅韌與偉力、青春的渴求與血性，也奏響了獨山子、庫車兩地走出大山的強音，幾千年的禁錮被打破，天塹變通途，從此獨庫人自豪地走向了世界。

遙想當年，我們的解放軍戰(zhàn)士在現(xiàn)實世界接過大自然草擬的命題，懷著對天山的敬畏與對自身生命價值的追求，硬是在長達十年的時間里在魔鬼作祟的環(huán)境里開辟了一條平安之路、希望之路和通天之路。在公路建設中，有上百名戰(zhàn)士因雪崩、泥石流等原因而長眠于天山腹地�？梢韵胂�，為了“造福一方”，這些最可愛的人所歷經(jīng)的艱辛。他們的毅然決然、豪情和悲壯，使我仿佛看到指戰(zhàn)員下達了不惜流血犧牲的死命令后，面對艱難險阻的將士們是殺紅了眼一般拼死沖鋒啊……猶如天山山脈的隆起，力量總是來自大地內(nèi)心的奔涌。對于廣大駐地官兵來講，人民的幸福不會從天降，路就成了他們這些人生活信念的崇高表達，也是他們憧憬、追求和奉獻的崇高理由，各級官兵為此付出超出了常人幾倍的汗水、辛勞、熱血、青春、生命。一列一列的播火者們傾其所有，而廣袤的天山南北人民們甜蜜的笑容，就是他們最美好的人生禮贊。

不知走過了多少“之”字形道路，好不容易到了海拔三千余米的哈希勒根達坂一帶，對人類大方而又苛刻的天山，將不安分的永凍層和嚴酷的地質(zhì)地貌，甩向正在創(chuàng)造生活與探求未知的現(xiàn)實世界。我很想知道，當年土爾扈特的首領渥巴錫帶著數(shù)十萬的部眾族人為了回到偉大祖國的懷抱，他們是以怎樣的生命律動一步步循著天山的雪鎖冰封用燃燒生命的悲愴方式，綴成的一次偉大的民族曠世的悲情遷徙之路和國家認同的歷史進程的？

那拉提

行行復行行，走過了鬼蜮般的寧靜，穿過讓人恐懼的安祥，幾經(jīng)養(yǎng)精蓄銳靚麗轉(zhuǎn)身。遠方的天穹藍得一碧如洗，一抹陽光穿透云層迸射出銀色的光彩，籠罩著一座座少女出浴般的白色山巔，還原了它們銀光四射的本來面目，在高傲晶瑩地矗立中顯示出與眾不同的圣潔。山下云杉通直，臨巖招展。路轉(zhuǎn)峰回，忽又豁然開朗，一片如絲絨披身的平滑草甸和高山草原，驀地倒置眼前。牧民馭馬馳騁，趕著牛羊正踏著草原蒼茫，奔向暮色壓頂?shù)膸づ�，一只雄鷹直朝天際，去覓星辰的蹤跡，也拉遠了我的視線。初月清輝映耀下的地平線鐵線銀鉤、沉實蒼勁。廣袤的草原、疏落的草甸橫豎皴擦，大塊面的濃淡、留白在過渡中銜接渾然一體。使得那拉提、巴音布魯克的夜晚彌漫著一種幽寂與動態(tài)的生命氣象和整體的清冷與深邃。一種噴薄的內(nèi)在的生命力，一種來自遠古的單純、質(zhì)樸而垂布天宇的橫空胸懷，會讓人困頓的生命就會在那一刻掙脫束縛，自由燦爛地綻放。巍巍天山一如墨染的軀干，書寫著堅韌、雄渾、磅礴、豪放，莽莽草原硬如鐵漢、釋放著悲憫威嚴、深沉粗獷，一切喧嘩與騷動，一切紛爭與困擾，一切爭奪與傾軋，一切欲望與貪婪，一切失落與懊惱遮不住它哲思的目光。

生命，因搏擊而壯美。夢想和激情必然會煥發(fā)出無限的創(chuàng)造力。也許，終其一生的人們也難有沿著一條路或一座大山走到底的可能，但無論生活有多么的艱辛與困厄，倘若生命的激情不竭，精神的穿越不停，當望著遠處傲人的天山山巔豈不是近于望到一個新的人生高地？那是一個風景的高地、生命的高地、審美的高地、哲學的高地。當人生有了希望的陽光撫慰，伴之不屈不撓的求索行動，就能由高原走向高峰。我猛然產(chǎn)生了一種無法說清道明的感覺和沖動，似乎找到了苦苦尋找的東西——這，或許是獨庫公路建設者用熱血鑄就的志可爍金、高山仰止的山魂，他們以拒絕平庸的選擇走進了拒絕平庸的年代，用生命化成的團團火光點燃了“天山”的天路圣火，以拒絕平庸的人生譜寫了生命的高地。

一條路，就是一脈文化的紐帶。

一座嶺，就是一個民族的脊梁。

神奇的絲路，神秘的蔥嶺，推動著我們告別“大西洋的最后一滴眼淚”的賽里木湖，飛進一部古老與年輕同在的喀什、一部幾度滄桑的瓦罕帕米爾的傳奇之中……

帕米爾雪峰

帕米爾

帕米爾高原

我對于帕米爾的印象，來自與對高原的敬慕和油然而生的崇高感。這是一處驚天地，泣鬼神的酷烈地帶，巨大的地理抬升樹立了縱向的精神維度；觸目驚心的惡劣人居環(huán)境也造就了獨特的精神內(nèi)涵。巍峨的昆侖三雄（慕士塔格峰、公格爾峰、公格爾九別峰）在陽光的照耀下熠熠生輝抑或在風云變幻中堅挺屹立，并保持著玉潔冰清，亦如我們這個剛健且大度的民族魂魄和脊梁。我常常以一種比德思想觀照國土上雄渾崇高的帕米爾雪峰，會讓人浮想聯(lián)翩并產(chǎn)生強烈的崇敬感和美感。

車過邊境檢查站，沿著蓋孜河谷的喀喇昆侖公路朝塔什庫爾干方向逆行而上，雪山的融水匯聚到河谷中，曲折中不時流淌出幾分心平氣和的溫文爾雅之態(tài)，美妙神秘的聲音在空曠的峽谷回蕩，理與情在交叉、靈與肉在碰撞、陽剛與陰柔在交嬗，我靜靜感受著一種似乎是從地心里傳來的空靈而絕妙的微音……這樣醉人的意境，讓我只想和四圍的萬物一起沉醉下去，做上一個千秋美夢！只想忘掉時間與空間，忘掉古人與今人，忘掉繚繞于心的無聊和俗世煩惱！

蜿蜒的公路還在繼續(xù)向前延伸，豁然開朗處則懷藏雪峰的圣潔，雪峰的西側(cè)由數(shù)列山崗組成的白沙山綿延十余公里，在雪光下閃爍著銀光，好像潔白柔和的哈達在藍天下隨風招展，似乎在宣示著自己的生命存在。山腳下清澈寂靜的白沙湖水，映襯著白沙山和雪峰的倒影，上下一色，亦幻亦真。偶爾有雄鷹盤旋，翅膀和心都堅毅的拔高著，試圖與湖岸的公格爾九別峰比肩。作為高原上的高峰表征，雄偉、高聳的冰山之父慕士塔格峰給人以巔峰的視覺效果，且容易讓人的情感被激發(fā)并物化為崇高的人化象征，與偉岸、高大的父親形象聯(lián)系起來。

開初“高原反應”的擔心已成多余，事前準備的氧氣罐也失去了意義。令人惆悵的是，車到塔什庫爾干已是天色遲暮，日出日落的自然規(guī)律，打破了原定觀光的計劃。所幸的是，在縣城附近偶遇一座被沾滿了千年滄桑泥腥味的石頭城，廢墟顯得有些荒涼、頹敗，但周圍卑微的野草并沒有因環(huán)境惡劣而沉寂，而是以骨子里的堅毅和隱忍，拼著一切的努力，把寒磣連同生命的尊嚴深深地埋進土里，虔誠而高傲活著，構成了蓬勃的吶喊、生命的歡唱。我在想，這些野草就像古今神州大地上的人們，不管生活環(huán)境好與壞，他們都將自己的青春、智慧與熱情都無悔揮灑在這片貧瘠而充滿誘惑的土地上，用熱烈的企盼將生命之歌奏響，一曲曲熱烈跳動的音符一直灑滿歷史遠行的路上。后來得知，那座廢城是西域三十六國之一蒲犁國的王城，大唐玄奘東歸，曾在此講經(jīng)說法。

出塔什庫爾干縣城，沿著中巴友誼公路朝紅其拉甫口岸出發(fā)，沿途的大地自古不曾沉睡，就像一個敞向天空的大地畫廊，大自然將大空間敘事的運用在此發(fā)揮到極致，藍天清澈、雪山潔白、牦牛成群，以及墨綠的草甸都在它的筆下化為全景式的橫向構圖，盤旋的公路迤邐于畫面中，大地的崇高感肆意揮灑在畫作之上。

紅其拉甫國門位于海拔五千余米處，雪山環(huán)繞，積雪濕滑，“萬山堆積雪，積雪壓萬山”的惡劣環(huán)境令人感慨萬千，更加對在這片人跡罕至的荒漠高原上堅守的一代代中國邊防軍人肅然起敬。站在世界上海拔最高的“西部天門”和“雪域孤島”哨所前，觀察比對相鄰的巴基斯坦和祖國的景物差異，神圣自豪感油然而生。

雄奇廣闊的帕米爾高原鍛打出的瓦罕走廊有傲視蒼穹的能量，古老的絲綢之路上的華夏文明、印度文明在這片土地上強烈的碰撞著，大筆書寫了波瀾壯闊的千年歷史。

帕米爾高原群山萬壑間，一條通往境外的古老廊道，蜿蜒鑲嵌在這片茫茫的雪域蔥嶺中，那便是古老而神秘的瓦罕走廊！這里曾有晝夜兼程的過往商隊，曾灑落下旅行者的足跡，也留下過張騫回國、法顯西行、玄奘東歸、高仙芝大軍遠征小勃律，以及馬可·波羅、斯文·赫定等開拓進取志士們的嘹亮歌聲和勇猛身姿。他們?yōu)榱诉甸_理想之門，采擷真理之光，承受了一種生命不能承受之重。為了民族的生存和大義，為了某種神圣使命的感召，他們在古絲綢之路這根藤蔓上，在苦難叢生的瓦罕帕米爾寂地上旗幡獵獵、山狗吠月、馬嘶西風，如今都付與流水，就像空中的飛鳥一樣劃過，留不下絲毫的痕跡。逝者如斯，但他們的精神永恒，滋養(yǎng)了一代又一代奮勇前進的民族勇士。

不知道該如何形容這些先賢給我心靈帶來的撞擊，對于一個安于現(xiàn)狀的人，我終究是我，沒有把生命滲透到“置之死地而后生”的境域。僅僅只是一次走馬觀花，我不知道該如何理解這種不屈不撓、蓬勃向上的精神。偶爾能看見一棵或兩棵最多三棵樹立于浩茫的天地之間，孤獨、悲壯，然而也平凡、渺小，心中涌起莫名的感動。我不由的想到了可愛的同胞們，他們從先輩們勤勞善良、堅韌頑強的傳統(tǒng)美德中提煉并升華出了不屈不撓、蓬勃向上的抗爭精神，背負著歷經(jīng)滄桑、洗盡鉛華的厚重，邁著編織美好夢想、憧憬富庶明天的鏗鏘步伐，或急促、或舒緩的腳步聲在曠野的塵風里久久回蕩……這正是我們這個充滿希望、不斷成長的古老名族那生生不息的生命底色。如今，他們在實現(xiàn)中華民族偉大復興中國夢的偉大進程中撥動的春潮，正一波緊似一波地撞擊著千年的瓦罕帕米爾古道。

釋一塵，原名劉忠濤，陜西旬陽人。中國散文學會會員、陜西省作家協(xié)會會員、陜西省美術家協(xié)會會員。作品散見于《文藝報》《文化月刊》《中國文藝家》《天津文學》《南方日報》《陜西日報》《青海湖》《文化藝術報》等報刊。曾獲中國作家網(wǎng)2022年度“文學之星”（中國作家協(xié)會、中國作家出版集團主管主辦）。

編輯：張建全        責編：曉佳           終審：慕瑜